Все о тюнинге авто

Лестница на косоурах своими руками: технология монтажа металлической, бетонной и деревянной конструкции, видео. Косоур и ступени: виды крепления Крепление косоура к стене

Процесс монтажа лестницы обязательно подразумевает устройство косоура к перекрытию. Те из них, которые не оснащены пропилами в местах крепления на балки площадки, считаются наиболее прочными. Они содержат минимум тонких, а значит ослабленных, участков. Кроме того, у них не возникают сколы пиломатериалов на тех участках, которые опираются на балку перекрытия.

Лестницы на косоурах очень респектабельны и выглядят довольно солидно, в зависимости от того, какой формы балка, пролеты выглядят по-разному.

Схема новой лестницы на косоурах.

Если говорить о недостатках такой конструкции, то можно отметить, что для ее устройства нужна более высокая площадная балка. В обратном случае несущая балка в пропил целиком не поместится. А поскольку площадная балка увеличится по высоте, то автоматически уменьшится проход под маршем. Также можно задвинуть ступеньку вкупе с косоуром в балочную площадку. Таким образом, существует возможность изменения горизонтальных размеров на несущей балке. Однако движение ступеней способно привести к усложнениям крепежных узлов, в последующем это грозит новым уменьшением высоты прохода под лестничным маршем.

Поэтому, если лестница оснащена выходной ступенью в своей конструкции, специалисты рекомендуют сделать несущую балку с пропилом в его верхней части. Это позволит компенсировать увеличение площадки по вертикали.

Что может потребоваться для крепления косоура:

  • болты;
  • дюбеля;
  • клей;
  • саморезы;
  • нагели.

Крепление «гусиный шаг»

Если планируется произвести компактную лестницу, то лучше всего выбрать конструкцию со ступенями «гусиный шаг». Ступени изготовлены в этом случае из отфугованных досок. После выполнения разметки проделывают отверстия с фасками под крепление. Каждая ступенька «гусиного шага» закрепляется к косоуру либо дополнительной поперечной балке впотай 4 болтами. Дополнительную балку крепят к нему в полдоски.

Для повышения надежности и избежания вероятности выскакивания можно сделать крепление поперечной балки к косоуру несколькими деревянными нагелями.

Поворотные ступени

Крепление поворотными ступенями.

Когда помещение ограничено в плане площади для монтажа обычной лестницы, то прибегают к варианту конструкции с поворотными забежными ступенями. Это своеобразная комбинация винтовой и двух одномаршевых лестниц. В подобной конструкции опорная стойка имеет дополнительную роль: служит стойкой ограждения лестничных прямых маршей. В центральный опорный столб должны быть врезаны узкой частью забежные ступени. В эту опору также врезают внутренние косоуры прямых маршей. Для реализации подобной конструкции без утраты надежности нужно произвести центральную опору увеличенного сечения по отношению к сечению рядовых стоек ограждения.

Косоуры наружные прямых маршей и винтового участка желательно соединить на зубчатый либо потайной шип. Для потайного потребуется увеличенный косоур по толщине. Каждая врезка независимо от части лестницы должна быть сделана очень тщательно с дополнительным усилением клеем. Прямые участки на комбинированной лестнице могут быть сделаны как на косоурах, так и на тетивах.

Крепление для однокосоурной лестницы

Косоур с кобылками.

Когда лестница имеет один косоур в 60°, то делать запилы не имеет смысла. Устанавливают ее так же, как и стремянку. Существует лишь один момент: нужно хорошо сделать крепление нижней опорной части. А верх крепить с помощью дюбелей и саморезов к поддерживающей балке.

В процессе установки нужно следить за тем, чтобы основание косоуров опиралось на балки нижнего этажа. Относительно лестничного марша они могут быть как в продольном, так и в поперечном направлении. Когда балка располагается относительно косоура перпендикулярно, то соединительный узел делают таким же образом, как и в верхний (либо в косоуре, либо в балке). Если она относительно косоура расположена параллельно, то последний крепят к ней с помощью запила в стойке балясины (лестничное заградительное ограждение).

Возможен и такой вариант. Две продольные балки соединяются посредством поперечного бруска, в него будет упираться нижняя часть лестничного косоура к перекрытию. Подступеньки и проступи лучше всего соединить друг с другом с помощью клея и саморезов. Гвозди желательно не использовать, поскольку подобное соединение не отличается долговечностью.

Бывает несколько методов крепления проступей и подступеней:

  • с использованием нагелей из дерева;
  • с помощью металлического уголка;
  • на клею в паз;
  • с применением треугольной рейки;
  • впотай шурупами и на клею.

Следует помнить: когда осуществляется соединение элементов из дерева мягкой породы посредством нагелей, то они должны быть повышенной твердости. И наоборот, если вся конструкция из твердой породы дерева, то нагель – из мягкой. При несоблюдении данного условия нагель расколет деталь из древесины, вместо того чтобы ее соединить.

Для того чтобы обзавестись качественной и комфортабельной лестничной системой, у вас имеется три способа: приобрести конструкцию уже в готовом виде, произвести заказ требуемой модели специалисту столярного дела, изготовить лестницу собственными руками.

С чего начать?

Прежде чем заняться сооружением лестницы из древесины, необходимо продумать отдельные детали. Прежде всего нужно определиться с разновидностью конструкции. В частных домах наиболее часто применяют два типа лестниц. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.

  • Устройство деревянной лестницы винтового типа займет намного меньше свободного места. Но при этом подобные системы сложны в реализации. Более того, сами лестницы выходят сравнительно узкими, ходить по ним «крупному» человеку будет затруднительно (не говоря уже о транспортировке различных предметов или мебели больших габаритов).
  • Самой ходовой версией для частного дома является маршевая лестница из древесины. Такие системы можно без труда соорудить своими руками. Они комфортабельны в эксплуатации и довольно просторны. Лестницы маршевого типа могут располагать одним или двумя пролетами. Но существенного различия в сооружении каждого типа нет.

  • какую площадь вы можете обособить под монтаж лестницы;
  • какая высота между этажей;
  • какую предельную нагрузку должна будет выдержать лестничная конструкция;
  • какова структура конструкции (тип ступенек, их высота и ширина, разновидность ограждений и тому подобное);
  • какой планируется внешний облик.

Расчеты

После того как с вышеперечисленными задачами определились, можно приступать к расчетам будущей лестницы и созданию ее чертежа. Первоначально высчитаем все параметры.

  • Высоту всей деревянной конструкции. Этот параметр определяется как дистанция между уровнем финального пола первого этажа и уровнем финального пола 2-го этажа.
  • Ширину марша . Пределы для наибольшей ширины марша отсутствуют. Этот параметр устанавливается в соответствии с наличием свободной площади и потребности. Но зато наименьший размер должен составлять не меньше 600 мм - в противном случае можно не разойтись с человеком, идущим навстречу, передвигаться по узкой лестнице будет чрезвычайно некомфортно.

  • Высоту и численность ступеней. В соответствии с некоторыми регламентами в строительстве высота ступеней берется размером от 15 до 20 см. Обычно используют усредненный показатель в 17 см. Численность ступеней устанавливается как частное от деления высоты всей конструкции на высоту каждой из ступенек. Если в итоге выходит неровное количество, то можно понизить высоту нижней ступени.
  • Ширину верха ступеньки (проступи). Здесь также имеются некоторые нормативы. Это значение должно находиться в границах от 22 до 40 см.
  • Размер забежных ступенек. Длина данных ступенек не так важна, не имеет значения и угол поворота каждой ступеньки. Важно, чтобы самое узкое по ширине место давало возможность спускаться по нему вниз, держась за перила. Размер проступи в данном месте должен быть больше 220–250 мм, а линия движения по средней части соответствовала предусмотренным выше условиям - в противном случае по лестнице будет небезопасно передвигаться.

  • Расстояние между балясинами . Дистанция между рядом идущими вертикальными столбами должна быть не больше 300 мм (чтобы между ними не смог проскользнуть человек при падении).
  • Длину самой лестницы. Она рассчитывается перемножением ширины верха ступеньки и численности ступенек. Порой полученное значение может быть чрезмерно большим и не умещаться на отведенной площади. В этом случае можно убавить ширину верха ступени или изготовить двухмаршевую лестницу.
  • Высоту ограждения . Перила должны располагаться на такой высоте, чтобы за них было удобно держаться. Так, на ровном участке это значение должно равняться 1050–1100 мм, а на участке с уклоном 900–950 мм.
  • Кроме всего прочего, необходимо рассчитать просвет над лестницей. При подъеме по ступенькам над головой должно быть свободное пространство, чтобы не ударяться головой. Но также высчитывается длина несущей конструкции лестничного марша (косоур или тетива).

Выбор материалов

Зная все характеристики конструкции, можно приступать к выбору материалов. Лестницы можно изготовить из различных пород древесины. Большинство специалистов рекомендуют употреблять бук, дуб или лиственницу. Но такая древесина очень дорогостоящая. Как правило, употребляются хвойные породы. Они очень крепкие, легко обрабатываются и имеют невысокую стоимость.

При приобретении древесины необходимо обратить внимание на уровень ее качества. Доски не должно быть деформированы, иметь места гниения и вывалившиеся сучки. Древесина должна быть основательно просушена.

Комплектующие

Для установки деревянной лестницы в доме вам потребуются качественные материалы.

  • Бруски для несущей конструкции лестничного марша – толщиной они должны быть не меньше 50 мм, а шириной соразмерны с размерами ступеней. Метража бруса должно хватить на всю длину лестничного пролета, соединять два бруска нельзя.
  • Доски толщиной в 40 мм для изготовления проступей.
  • Доски толщиной в 30 мм для изготовления подступенков.
  • Балясины, поручни и остальные дополнения лучше купить уже в готовом виде, они будут смотреться более эстетично.
  • Оцинкованный крепеж – шурупы, саморезы, дюбели и анкерные болты.

Наряду с этим, нужно приготовить следующие инструменты для работы:

  • приспособления для замера и разметки (уголок строительный, рулетка, линейка);
  • для формирования отверстий потребуется дрель (электродрель);
  • ножовки по железу и древесине;
  • отвертка или шуруповерт с комплектом насадок;
  • комплект стамесок и молоток для изготовления пазов;
  • электрорубанок (можно простой);
  • шлифовальную шкурку.

Ну и, разумеется, под рукой должен быть детально продуманный чертеж.

Технология производства

Процесс изготовления деревянной лестницы в частном доме своими руками разберем на примере самого распространенного типа - лестница на косоурах.

Как выполнять работу, чтобы не нарушить правила и нормы, установленные для выбранной конструкции лестницы, какой порядок и приемы изготовления - узнаете из пошаговой инструкции.

Изготовление косоуров

Для создания косоура берется хорошо просушенная, не имеющая сучков, ровная доска толщиной 40 мм и шириной 300 мм. Теперь необходимо выполнить разметку на косоуре вырезов под ступени (шагов).

Для того чтобы разметка получилась правильной, необходимо сделать специальный шаблон. Его можно выполнить из листа фанеры в виде квадрата с углами равными 90° и двух реек.

Отмеряем от угла листа фанеры дистанцию, соответствующую ширине ступеньки и высоте подступенка. Соединяем полученные метки друг с другом прямой линией. После этого прямо по нанесенной линии с каждой из сторон листа фанеры прибиваем рейки.

Посредством сделанного шаблона производим разметку вырезов на косоуре под ступеньки и подступенки. После того как разметка завершена, займемся выпиливанием гнезд (вырезов) под установку ступенек.

Все выпиливаемые площадки должны располагаться строго параллельно между собой, а между подступенком и ступенькой должен быть угол 90°. Для этого вырезы и углы осторожно и тщательно обрабатываем шлифмашинкой либо рашпилем.

Если планируется лестничный марш, базирующийся на двух косоурах, то подготовленный косоур укладываем на доску, и дублируем вырезы.

Для лестницы со ступенями, суженными с одного конца и расширенными с другого (забежные ступени), косоуры будут иметь разную конфигурацию: с внешней стороны монтируются ступени с широким краем, а с внутренней - с узким. Запилы в подобных косоурах необходимо осуществлять по размеру каждой ступеньки. Итак, косоур готов, устанавливаем его на место. Он фиксируется к полу и к балке лестничного перекрытия (верхний этаж).

Изготовление ступенек

Изготовление ступенек для лестниц на косоурах – это нарезка (заготовка) ступеней прямоугольной формы из доски шириной не меньше 300 мм. Толщина определяется опытным путем - как минимум 40 мм.

Чтобы получить лестницу из отдельных гладких ступеней, по завершении работы на поверхность изготовленных элементов надлежит нанести защитное покрытие для древесины не менее, чем в 3 слоя. Желательно применять износоустойчивый лак для паркета.

Балясины

В зависимости от оформления балясины могут обладать различной геометрической конфигурацией.

Балясины из древесины можно изготовить тремя способами:

  • точеные балясины - самый популярный метод, который осуществляется на токарном станке посредством специализированных резцов;
  • фрезерованные – на стойках таких деталей имеются нарезки в виде косы, винта либо иные элементы декора;
  • резные балясины , другими словами, столбы, на которых имеются элементы резьбы, для их создания применяются многоосные станки с ЧПУ.

Изготовление балясин из древесины является сложным процессом, требующим определенных навыков и оснащения. Поэтому (выше об этом сказано) балясины, поручни и остальные дополнение лучше купить уже готовыми.

Как самостоятельно установить?

После завершения подготовительных работ можно начинать сборку конструкции. Установка лестницы осуществляется в определенном порядке.

Монтируем опорный брус на месте, где будет начало лестницы, и на верхний этаж. Чтобы связать несущие косоуры с брусом, можно пойти двумя путями:

  • сделать прорези в балке;
  • сделать в опорном брусе небольшие пазы, в которые будут вставляться косоуры.

Приступаем к монтажу косоуров:

  1. в месте окончания лестницы устанавливаем брусок и фиксируем его посредством стальных анкеров;
  2. соединяем несущие элементы с брусом на верхнем этаже;
  3. плотно прижимаем косоуры к опорному брусу на полу;
  4. фиксируем брус анкерами.

Ступени

После того как несущие балки были прочно зафиксированы, переходим к монтированию ступеней. При изготовлении лестницы на косоурах, длина ступенек должна соответствовать ширине пролета.

Прежде всего необходимо установить вертикальную часть ступеней – подступенки. Отдельно надо сказать о способах крепления. Элементы - подступенки и проступи связываются друг с другом и с косоурами посредством шурупов и специального клея.

Закрепить подступенки и ступени можно различными способами:

  • посредством клея и шурупов вровень с поверхностью;
  • соединением в паз с использованием клея;
  • уголками из металла;
  • посредством реек треугольной формы.

Необходимо сказать, что для большей комфортабельности при подъеме, проступи должны на 2-3 см выступать вперед над подступенками.

Перильное ограждение

При подъеме либо спуске по лестнице люди нередко опираются на поручни. Вследствие этого ограждение должно быть намертво зафиксировано и выдерживать большую нагрузку.

Монтаж перильного ограждения начинается с подготовительных работ.

  1. В точках сопряжения ступенек с несущей балкой размечаем места для монтажа балясин. При этом боковая грань балясины должна совпасть с наружным концом ступени.
  2. В намеченном месте просверливаем отверстие требуемого диаметра.
  3. Делаем небольшую деревянную шпильку круглого сечения (шкант). Ее диаметр должен совпадать с шириной отверстия, а по длине она должна выглядывать над поверхностью ступени на 1-1,5 см.
  4. В верхней части в основании каждой из балясин просверливаем отверстия в соответствии с диаметром шканта.
  5. Монтаж балясин, изготовленных из твердых сортов древесины, осуществляется посредством шпилек, выполненных из металла, имеющих сечение 6-10 мм и длину 60-100 мм либо шкантов из древесины длиной 50-80 мм и диаметром от 8 до 14 мм.

Рассмотрим порядок установки ограждения.

  • В начале и конце конструкции устанавливаем опорные балясины.
  • Монтируем 1-2 промежуточных столба.
  • Контролируем соответствие угла подъема (наклона) путем прикладывания к начальным столбам перильного ограждения (если имеется необходимость, корректируем высоту столбиков).
  • В отверстия сверху вставляем шкант для фиксирования перил.
  • На основу и углубления столбов наносим клей.

  • Балясины монтируются на шкантах.
  • Наносим клей на верхний стержень столба.
  • По завершении установки всех вертикальных элементов: балясин, элементов декора, приступаем к монтажу поручня лестницы. Для этого верхний сегмент двух крайних столбов подрезаем под требуемым углом, приставляем к ним рейку и обозначаем место для обреза остальных. Отпиливаем все верхушки по намеченному уровню. Перила плотно придавливаем и крепим на балясинах.
  • Завершающим этапом будет чистка готовой конструкции. Надо обработать шлифовальной шкуркой выступающие части, зашпаклевать зазоры, очистить от пыли и отпилок. Протереть влажной салфеткой всю поверхность конструкции.

После этого ограждению необходимо дать хорошо просохнуть, а затем уже можно приступить к лакировке либо покраске.

Во избежание ошибок при создании конструкции, а также при ее установке в частном деревянном, каркасном доме необходимо соблюдать рекомендации профессионалов.

  • При изготовлении лестницы желательно использовать отдельное помещение (если такая возможность имеется). Чтобы максимально точно собрать конструкцию, а также не нанести вреда мебели, предметам быта, необходимо определить отдельное место, где будет удобно осуществлять сборку будущего изделия, контролировать размеры, устранять погрешности.
  • Не производить отделочные работы в доме до монтирования закладных компонентов, базисных элементов конструкции. Чтобы не привелось осуществлять демонтаж уже установленного гипсокартона, всевозможных элементов, надлежит заблаговременно установить закладные компоненты в местах, которые впоследствии планируется облицовывать.

  • Брать в расчет габариты сборочных составных частей. Если лестница производится не в месте ее монтажа, то необходимо предусмотреть ее перемещение, доставку в помещение. Лучше разделить конструкцию (сделать ее сборной) на такие фрагменты, которые смогут поместиться в лифте (если лестница будет в многоэтажном здании), пройдут через проемы дверей.
  • Надежно монтировать лестницу. Самым важным фактором при установке является жесткость. Требуется осуществлять хорошо не только установку закладных, но и связать все элементы лестницы друг с другом, при потребности выполнить усиление конструкции.
  • Рассчитать крепление элементов, выполненных из стекла. Чтобы стекло надежно прилегало к дереву, металлу, необходимо ставить прокладки из силикона, резины либо втулки из фторопласта - только с использованием уплотнителей можно связывать стекло с прочими материалами.

  • Правильно установить лестницу в доме из древесины. Деревянный дом имеет свойство давать усадку, вследствие этого лестница должна в основной части фиксироваться к бетонному полу, а с бревнами связываться таким образом, чтобы не оказывать влияние на внешний облик изделий (надо предусмотреть пазы, специализированные отверстия). При этом конструкция лестницы должна корректироваться по высоте - чтобы скомпенсировать изменение расхождения высот между этажей.
  • Выбирая метод окраски перил, учитывайте особые свойства древесины , поскольку каждая порода по-своему реагирует на влияние лакокрасочных материалов. В частности, сосну желательно покрывать исключительно прозрачным лаком. Если же попробовать обработать ее, к примеру, морилкой, то перила покроются пятнами, потому что сосна на различных участках по-разному впитывает состав из-за того, что смолы внутри древесины неравномерно распределены.

Вследствие этого прежде чем приступить к полномасштабной обработке перильного ограждения, протестируйте выбранное средство на небольшом участке древесины, дайте средству просохнуть и посмотрите на результат.

Подробнее о том, как установить лестницу своими руками, вы узнаете из следующего видео.

Красивые примеры в интерьере

Давайте посмотрим красивые и интересные конструкции лестниц из древесины.

  • Элитные лестницы. С давних пор такие конструкции, выполненные из древесины ясеня, благородного дуба и бука, являлись неким показателем роскоши и благосостояния, указывали на благополучие и аристократическую натуру их владельцев. Ошеломляющие собственной архитектурой лестницы были украшением дворцов, усадеб либо просто богатых купеческих домов.

  • Традиционные. Нераздельная лестница из древесины притягивает своей бесхитростностью. Решение, при котором балка несущей конструкции вырезана в виде ступенек, a горизонтальная поверхность ступеней лестницы наложена на нее – боковина прямого и длинного марша смотрится надежно и красиво.

  • Ленточные. Дерево способно без проблем принимать формы спирали. Нисходящие лентами поручни из гнутой древесины воспроизводят рисунок пролета лестницы и придают конструкции характерные черты стиля модерн.

  • Экономные. Идентичный материал и перильное ограждение, вписанные в эффектную конструкцию, придают данной лестнице вид транспортабельного элемента, подготовленного к монтажу в предопределенное для него место.

  • В данном случае архитектурной студией из города Мумбая использована любопытная конструкция лестницы в гостиной многоуровневой квартиры. Оригинальностью ее дизайна является то, что ее ступеньки превращаются в перила, переходя из одного положения в другое.

Лестницы на косоурах можно изготавливать своими руками. Проектируя и возводя здание выше одного этажа, нельзя не задуматься о строительстве лестницы. Наиболее распространены лестничные конструкции:

  • на косоурах;
  • на тетивах;
  • на больцах;
  • винтовые.

Но смело можно сказать, что самыми распространенными и востребованными являются лестницы на косоурах. К их преимуществам можно отнести:

  • применение широкого ассортимента материалов;
  • простота в изготовлении и монтаже;
  • когда заданы ширина и высота, их легко адаптировать к нужным габаритам;
  • несложное крепление ступеней, при необходимости их легко заменить;
  • возможность располагать косоуры ближе или дальше от краев ступеней;
  • достойный внешний вид, который легко при желании стилизовать.

Особенности конструкции

Косоуры — это опорные детали лестницы, которые устанавливаются под определенным углом и на них крепятся ступени. По-другому их называют балками. В зависимости от ширины возводимой лестничной конструкции, а также материалов для изготовления, в ее структуре может быть один и более таких элементов.

Как сделать косоур для лестницы? Обладая нужной информацией и необходимыми материалами, можно самостоятельно сделать такую конструкцию.

Какие материалы используют? Для создания лестничных конструкций применяются различные материалы. Для изготовления косоура чаще всего используются:

  • древесина;
  • металлопрокат;
  • железобетон.

Среди всех самым простым в обработке материалом для лестниц на косоурах является древесина.

Такие ее характеристики, как большой уровень механической прочности, малый удельный вес и привлекательный внешний вид, добавляют ей плюсы. Деревянная конструкция отлично поддается шлифовке, полировке, а с производством современных средств защиты отлично предохраняется от влаги и других неблагоприятных воздействий.

Деревянная лестница на двух косоурах — классический вариант, который вписывается практически в любой интерьер. Изготовление деревянной лестницы настолько не сложное, что свободно выполняется в домашних условиях. Для этого не требуются специальные инструменты, все необходимое вполне может оказаться в домашней мастерской.

Сложнее в обработке, но не менее используемый материал — металл. Для устройства металлического косоура зачастую используют такие разновидности проката, как двутавр, швеллер или прямоугольная труба. Практически всегда, когда делается конструкция на одном косоуре, его изготавливают металлическим. Однако более распространен вариант использования двух балок.

Металлическая конструкция прочная, надежная и позволяет делать изогнутые вариации лестниц, что является бесспорным плюсом материала. Однако в домашних условиях изготовление изогнутого косоура будет не возможно. А прямой, более традиционный косоур, своими руками вполне можно попробовать сделать, если есть навыки работы с металлом, болгарка и сварочный аппарат.

Касательно железобетона, то зачастую его применяют в массовом жилищном строительстве. Обычно такие лестницы отливают на заводе готовым монолитом. В этом случае балки и ступени не отделимы друг от друга. Но некоторые заводы выпускают отдельно изготовленные балки и ступени. Такая конструкция собирается на месте по частям с помощью металлических штырей и раствора. Железобетонную конструкцию на косоурах своими руками без помощи крана собрать будет проблематично.

Расчет размеров конструкции

  1. Высота конструкции. Измеряется вертикально расстояние от пола, на котором монтируется конструкция до пола следующего этажа (с учетом перекрытий).
  2. Общая длина конструкции по горизонтали. Расстояние, которое будет занимать лестница от первой до последней ступени.
  3. Глубина проступи. Расстояние, которое отводится для установки ноги при подъеме по ступеням. Зачастую его берут в промежутке 25-40 см, такое расстояние считается эргономичным и безопасным при эксплуатации лестницы.
  4. Высота подступенка. Удобный будет подступенок размером 12-22 см. Ниже — шаги будут слишком мелкие, выше — придется поднимать слишком высоко ногу, в обоих случаях пользоваться лестницей может быть не очень удобно.

Пример расчета.

Допустим, высота 3 м;

Желаемая длина 4,5 м;

Глубину проступи, к примеру, возьмем 30 см (0,3 м).

Рассчитаем количество ступеней: делим длину лестницы на глубину проступи и получаем нужное количество.
4,5 м / 0,3 м = 15 штук.

Рассчитаем высоту подступенка для этой конструкции: делим высоту лестницы на рассчитанное выше количество ступеней и находим нужную высоту:

3 м / 15 шт. = 0,2 м (или 20 см).

Этот размер входит в общепринятый диапазон и является удобным для эксплуатации лестницы.

Чтобы сделать расчет косоура по длине, представим, что вся конструкция — это треугольник. Роль катетов выполняют длина и высота лестницы, а балка — его гипотенуза. Зная два размера, используя теорему Пифагора, найдем третий.

Видео об изготовлении простой лестнице на вырезанном косоуре и расчете косоура:

Пример расчета.

Высота в квадрате плюс длина в квадрате равняется длина косоура в квадрате. Берем от получившегося числа корень квадратный и находим длину балки для нашей лестницы.
32 + 4,52 = 9 + 20,25 = e29,25 = 5,4 м.

Получается, что для лестницы с такими габаритами понадобится балка длиной 5,4 м. Проделав такие несложные расчеты правильно, можно сделать косоур своими руками и самостоятельно построить дома лестницу.

Однако не стоит забывать о таком важном моменте, как зыбкость косоура. Она определяет прочность и устойчивость к постоянным и переменным нагрузкам на балки и лестницу в целом. Расчет на зыбкость можно произвести, зная, какие материалы будут использоваться для балок, ступеней, перил и отделки. Очень важно сделать этот расчет правильно. Так как в противном случае возможен прогиб конструкции или ее разрушение.

Изготовление изделия

Как сделать косоур для деревянной лестницы? Несложная деревянная лестница на косоурах своими силами изготавливается достаточно быстро. Зачастую самая обыкновенная деревянная конструкция для коттеджа состоит из таких элементов, как:

  • две балки;
  • ступени;
  • подступенки;
  • перила.

Для такой лестницы на косоурах можно приобрести уже готовые ступени и перила, а вот балки вполне можно сделать собственноручно. Помимо материала, понадобятся инструменты:

  • пила;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • шлифовальная машинка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • дюбеля, саморезы;
  • карандаш и угольник.

Видео об изготовлении винтовой лестницы на косоуре:

Для изготовления балок нужно запастись досками толщиной не менее 6 см и шириной 25-30 см. Помимо размеров, следует обратить внимание на качество древесины. Чаще всего используют дуб, клен сосну или бук, тщательно проверив доски на трещины и другие повреждения, которые могут снизить прочность сооружения. Найти качественный материал может оказаться нелегко, поэтому вполне можно использовать клееную доску.

Видео об изготовлении лестницы на ломаном косоуре:

Отобрав доски, их нужно разметить соответственно произведенным заранее расчетам. С помощью уголка наносим карандашом разметку мест, где будут сделаны выпилы под ступени. На концах отмечаем места, в которых будут пазы для поперечной доски, которая крепится к обеим балкам. Ее длина обычно равна ширине лестницы. Так же точно делаем второй косоур для лестницы.

Когда нанесена разметка всех ступеней, пилой в доске делаем необходимые пропилы строго по карандашу. Нижний конец балки, который будет закреплен на полу, срезается параллельно местам крепления ступеней. Верхняя часть балок срезается под нужным углом в зависимости от способа крепежа конструкции. После того как сделаны все необходимые пропилы, нужно отшлифовать готовые балки. Теперь остается закрепить все детали (балки, ступени, перила, подступенки) на свои места, и лестница на косоурах будет готова.

Монтаж деревянной лестницы – долгий и ответственный процесс. Некорректный расчёт или неправильная установка деталей способна значительно снизить надёжность и долговечность конструкции. По этой причине монтаж деревянных лестниц должен проводиться в определённом порядке, соблюдая определенные правила. Перед сборкой нужно тщательно просчитать все этапы.

Проходит поэтапно: сначала монтируются одни элементы, к ним присоединяются вторые, затем третьи, четвёртые и т. д. Поэтому перед монтажом стоит ознакомиться с названиями деталей лестницы:

  • ступеньки – элементы по которым происходит спуск или подъём;
  • проступь – горизонтальная часть ступени;
  • подступенок – вертикальная деталь ступеньки;
  • косоур – несущая балка, на которую ступени устанавливаются сверху;
  • тетива – несущий элемент с вырезами для ступеней;
  • перила – ограждение лестницы, препятствующее падению;
  • балясина – вертикальная составляющая перил (проще говоря – столбик);
  • поручень – горизонтальная часть перил;
  • площадка – свободное пространство, разделяющее лестницу на второй этаж на 2 или более части;
  • опорный брус (т. н. нулевая ступень) – балка или перекладина, в которую упираются несущие элементы;
  • стойка – основной несущий элемент винтовой конструкции.

Типы конструкций

Надёжность, долговечность и удобство использования лестницы на второй этаж во многом зависят от формы конструкции.

В современном мире особой популярностью пользуются винтовые и маршевые изделия.

Отличительная черта винтовых конструкций – это радиальный тип расположения ступеней. То есть, ступеньки крепятся вокруг стойки (центральной оси) и поддерживаются с другой стороны вспомогательными элементами (стеной или несущими балками). Однако проектирование и установка таких конструкций отличается особой сложностью, да и удобство использования винтовой лестницы оставляет желать лучшего.

Гораздо чаще встречаются маршевые лестницы. Они более надёжны и комфортны для эксплуатации. Единственный их недостаток – высокие требования к свободному пространству. Тем не менее, удобство использования, надёжность и хорошая ширина пролёта сделали маршевые разновидности самыми популярными на рынке лестничных конструкций. Построить такую лестницу гораздо проще винтовой, даже если говорить о .

Подготовка к работе

Установка лестницы на второй этаж – долгий и затратный процесс. Чтобы его максимально облегчить, необходимо как следует подготовиться.

Для большего удобства, подготовительные работы перед обустройством можно разделить на 3 стадии:

  1. проектирование (создание чертежа);
  2. подбор необходимых материалов;
  3. подготовка инструментов.

На первом этапе необходимо изготовить максимально качественную схему. Для большей информативности, её следует выполнить в трёх проекциях: сверху, сбоку и спереди. При этом на виде сверху необходимо указать локализацию и направление лестничного пролёта. Создание чертежа обычно выполняется на чертёжной бумаге.

Совет!

Если вы предпочитаете работать за компьютером, в интернете найдется пара-тройка удобных и совершенно бесплатных программ для проектирования лестниц и других конструкций.

Проектируем лестницу в программе “Компас”

Следующий этап довольно прост – исходя из расчётов, закупаются расходные материалы в необходимом количестве. При этом лучше не поскупиться и приобрести материалы с запасом.

Также для монтажа лестницы на второй этаж потребуется определённый инструментарий. В частности:

  • карандаш;
  • уровень;
  • угольник;
  • струбцина;
  • рубанок;
  • молоток;
  • дрель или шуруповёрт;
  • шлифовальная машина;
  • пила;
  • крепёжные элементы (обычно используются саморезы по дереву).

Порядок установки

После подготовительных работ, можно приступать к установке конструкции. Как было сказано выше, монтаж лестницы проходит в определённом порядке.

Несущие балки

В первую очередь следует изготовить вырезы для ступеней. Если планируется установить лестницу на тетивах, необходимо на каждой опорной балке сделать вырезы для ступеней (минимальное расстояние от края – 5 см). Следует учитывать, что пазы двух опорных элементов должны располагаться друг к другу зеркально.

Создание вырезов на косоурах происходит иначе:

  1. балка делится на 2 равные части;
  2. в верхней половине с помощью уголка и в соответствии с чертежом отмечаются будущие вырезы;
  3. отмеченные выемки выпиливаются;
  4. повтор п. 1-3 для другой балки.

Следующий шаг – монтаж опорного бруса в месте, где будет начинаться лестница на второй этаж. Чтобы соединить брус и несущие балки, можно пойти двумя путями:

  • сделать вырез в балке;
  • изготовить в опорном бруске небольшие пазы, в которые будут вставлены балки.

Наконец, можно приступать к установке косоуров:

  1. в месте, где завершается лестница, установить брусок и закрепить его стальными анкерами;
  2. соединить несущие элементы с бруском на втором этаже;
  3. плотно прижать косоуры к опорному бруску на полу;
  4. закрепить брусок стальными анкерами.

Монтаж лестницы на тетивах происходит иначе. Здесь сначала вставляются ступени, а лишь затем конструкция придвигается к стене и фиксируется на опорных брусках.

Ступени

После прочной фиксации несущих балок, можно перейти к установке ступенек. При создании , длина ступеней должна совпадать с шириной пролёта. Если же в качестве несущей балки используется тетива – расстоянию между пазами, включая глубину отверстия.

В первую очередь следует установить подступенки – вертикальную часть ступенек. Для этого можно использовать саморезы либо специальный клей.

Важно!

Фиксация обязательно должна быть надёжной.

Прежде чем перейти к монтажу проступей, их следует сначала изготовить и как следует обработать поверхность шлифовальной машинкой. Устанавливаются же они аналогично – с помощью саморезов или с использованием клея. Стоит отметить, что для большего удобства при подъёме, проступи должны выступать вперёд над вертикальными элементами на 2-3 см.

Монтаж ступенек в лестницу на тетивах происходит следующим образом:

  1. пазы первой тетивы смазываются клеем;
  2. в обработанные отверстия вставляются ступени;
  3. клеем обрабатываются углубления второй тетивы и балка соединяется со ступенями.

Перила

Во время спуска или подъёма по лестнице люди часто опираются на перила. Поэтому ограждения должны быть надёжно зафиксированы и выдерживать немалую нагрузку.

Установка перил начинается с подготовительных работ:

  1. В местах соединения ступеней с несущей балкой отмечаются места для установки балясин. При этом боковая грань столбика должна совпадать с латеральным концом ступеньки.
  2. В отмеченном месте делается отверстие нужного диаметра.
  3. Изготавливается небольшой деревянный шкант. Диаметр стержня должен соответствовать ширине отверстия, а по длине шкант должен выступать над поверхностью ступеньки на 1-1,5 см.
  4. В нижней и верхней части каждой балясины делаются отверстия, соответствующие диаметру шканта.

Разметка места под балясины

Затем можно приступать к установке:

  1. монтируются опорные столбы в начале и конце лестницы на второй этаж;
  2. устанавливается 1-2 промежуточные балясины (не на шканты!);
  3. проверяется соответствие угла наклона через прикладывание к балясинам поручня (при необходимости корректируется высота столбиков);
  4. в углубления сверху вставляется шкант для фиксации поручня;
  5. основание и углубления балясин смазываются клеем;
  6. столбики устанавливаются на шкантах;
  7. смазывается клеем верхний стержень балясины;
  8. поручень плотно прикладывается и фиксируется на балясинах.

Установка балясин составляется чертёж;

  • исходя из расчётов, изготавливаются элементы конструкции;
  • в выбранном месте устанавливается и крепится к полу нижний опорный узел;
  • в узел вставляется вертикальная стойка;
  • в штативе защемляются (либо надеваются на него) ступени;
  • на уровне пола второго этажа устанавливается площадка и закрепляется опорный стержень;
  • в отверстия на ступенях вставляются балясины, на которые надеваются перила.

    • Монтаж готовой винтовой лестницы

    Монтаж деревянной лестницы требует от мастера аккуратного подхода и внимательности. Неправильный расчёт или не качественная фиксация элементов может негативно сказаться на прочности и долговечности конструкции. По этой причине сборка лестничной конструкции должна выполняться с особым вниманием.

    Косоур или тетива — это элемент лестницы, который несет на себе основную нагрузку всей конструкции. При правильном монтаже всех ее составляющих можно избежать несчастных случаев, которые бывают при нарушениях технологии сборки лестницы. Тетива бывает разного вида, но при ее устройстве всегда используется наклонная балка, на которую крепят ступени. Их монтаж проводят по верху гребня косоура. Если посмотреть сбоку, то края лестницы будут свободными и хорошо видны с торца. Подъемные сооружения с применением тетивы выглядят более компактными и легкими, потому что не обременены лишними деталями и более просты в исполнении.

    Крепление косоура к площадкам или перекрытиям второго этажа может осуществляться различными способами.

    Как именно закрепить его, зависит от толщины площадок, опорных балок и прочих особенностей конструкции лестницы. Зубчатые и простые косоуры требуют разной методики к монтажу ступеней, которые закрепляют при помощи шурупов или шпонок.

    Как крепят косоур к верхней площадке или перекрытию

    Крепление косоура к площадке и перекрытию второго этажа зависит от его типа, которое может быть деревянным или металлическим. В верхней части косоур, выполненный из любого материала, крепят анкерами или болтами. Его крепление осуществляется к стальным балкам или железобетонному перекрытию с помощью сварки, болтов или анкеров. При монтаже металлической тетивы ее торцы срезаются под нужным углом и к ним привариваются стальные пластины или уголки, в которых заранее просверлены отверстия. Полученные площадки на краю тетивы стыкуются со стальной балкой при помощи болтов. Можно использовать анкер, который лучше всего подходит для крепления косоура к перекрытию из железобетона. Внизу лестницы тетиву можно прикрепить к торцу площадки или оставить опираться на горизонтальную верхнюю плоскость площадки.

    Если лестница имеет боковую тетиву, то это позволяет расположить ступени тем удобным способом, который более всего подходит для данного помещения. Такая лестница будет более компактной и удобной. Обычно это лестницы с металлическими ступенями, облегченной конструкции. Тетива в них крепится на закладных, вмонтированных в стену, и наверху закрепляется с помощью приваренных к краям пластин за балку.

    Вернуться к оглавлению

    Способы крепления деревянного косоура

    Крепление деревянного косоура в верхней своей части имеет множество способов. Одним из самых надежных и распространенных способов монтажа к проему является устройство запила в опорной балке, куда затем вставляют край косоура. Иногда прямоугольный запил делают и в балке, и в косоуре. Удобнее бывает наклонный запил выполнить только в балке, который будет соответствовать уклону тетивы. Запил не должен быть слишком большим, потому что это ослабляет его поперечное сечение.

    Монтаж деревянного косоура можно осуществить с помощью металлического крепежа. Используя уголки, балочные опоры и болты, край тетивы можно закрепить на балке с большой степенью надежностью. Лучше всего это получится в случаях, если лестница имеет небольшие или легкие марши, крутой уклон или перенос большей части нагрузки на нижнюю точку опоры. Если сооружается тяжелый марш, с толстыми ступенями, подступенками, подшивкой и массивными перилами, то лучше устраивать непосредственную опору косоура на балку при помощи запилов.

    Лестницы на косоурах имеют разновидности. Тетиву могут располагать по краям или же могут делать один центральный косоур посередине лестницы. Балюстрада или ограждение с применением косоура монтируется непосредственно на ступени.

    Крепление ступеней и подступенков к тетиве можно осуществлять при помощи клея, нагелей, шурупов и других крепежных элементов. Как крепить ступени в конкретном случае, решают в зависимости от тяжести лестницы, ее формы и угла наклона. Нельзя для монтажа использовать гвозди, потому что со временем они расшатываются и соединение их с деревом ослабевает.

    Вернуться к оглавлению

    Методика крепления ступеней на шкантах к деревянному косоуру

    Крепление ступеней можно осуществлять разными способами. Наиболее эффективный способ работы по дереву — это закрепление элементов с помощью инструментов и приемов столярного производства.

    Вам понадобится:

    • киянка;
    • измерительная лента;
    • деревянные палочки длиной не менее 50 мм;
    • столярный клей или клей «Момент» по дереву;
    • электродрель;
    • ограничитель глубины по дереву;
    • отметчики 21 мм.

    Изготовление шкантов и правильная их установка часто используется в монтаже внутренних деревянных лестниц, ведущих на второй этаж.

    1. Для крепления ступеней к косоуру используют шканты. Для этого требуется просверлить в балке отверстие глубиной в 20 мм, применяя сверло с заточкой по дереву с ограничителем глубины.
    2. Для каждой ступени делают по 2-3 отверстия, которые продувают и вставляют в них отметчики, высотой 21 мм.
    3. Начинаем накладывать ступени, обстукивая их киянкой так, чтобы отметчики оставили метки для отверстий, в которые будут вставляться шканты.
    4. Все отпечатавшиеся на ступенях отметки засверливают на глубину 30 мм.
    5. Продувают и очищают отверстия и смазывают их клеем для дерева.
    6. Забивают в проделанные отверстия шканты с заостренными концами, длиной 45 мм.
    7. Выступающую часть шканта смазывают клеем и набивают на нее ступень.

    Излишки клея, который налит в отверстия, выйдут легко, если край шканта будет заострен.Чтобы ступень полностью села на шканты, надо продавить ее, простучать киянкой или положить на нее вес в 200 кг на 10-15 минут. Этого будет достаточно, чтобы при большой нагрузке она не деформировалась.